×zamknij
Dodaj firmę
Zleć remont lub budowę, dodaj swoje ogłoszenie jako wykonawca lub zleceniodawca. Znadź fachowca do konkretnej roboty. Urzązaj przetargi na prace związane z domem lub ogrodem. Podyskutuj na forum.
Zaloguj»Login:Hasło:
Nie masz konta? Zarejestruj się!
Budujesz? remontujesz?
Szukasz pracy? Ogłoś się tutaj!
Szukaj artykułów:
Tytuł, słowa kluczowe:
artykuł Ogród zimowy to rodzaj przeszklonej zwykle dobudówki. Nie bez powodu nazywa się ją ogrodem – tu bowiem znajdują miejsce różnorodne gatunki roślin. Jednak zieleń to nie wszystko. Jak urządzić tę przestrzeń, by była oazą relaksu?
więcej »
artykuł Konstrukcje na bazie szkieletu drewnianego, płyty warstwowe, pruski mur, keramzytobeton, pustaki ceramiczne, panele styropianowe - każde ma swoje wady i zalety a podstawowym założeniem jest gotowy już fundament.
więcej »
artykuł W ogrodzie tym ważne jest praktycznie wszystko. Dlatego też sprawą kluczową staje się odpowiedni plan, który zadba o całą aranżację. Najdrobniejsze pomyłki lub nieuwaga w doborze dodatków przyczynić się mogą na zachwianie całej równowagi.
więcej »
Cześć wszystkim, mam ogromny problem!!! Zgubiłem dzisiaj kluczyki do auta, a mam tylko jeden...
Andrew40, 4 paź 11:38
Co waszym zdaniem można uznać za najważniejsze w domu lub mieszkaniu? Powoli aranżuję swój...
pasku, 4 paź 11:07
Co najlepiej się teraz sprawdza do uszczelniania dachu? Czy ktoś korzystał może z takiego...
maksik, 3 paź 16:12
 

Wymiana instalacji elektrycznej

naszmajster.plRemontując stary dom lub stare mieszkanie warto rozważyć także wymianę starych instalacji elektrycznych, szczególnie tych, które wykonane są jeszcze z przewodów aluminiowych, będących, według współczesnych norm, zarówno niebezpieczne, jak i zawodne.


Ocenę stanu starej instalacji najlepiej powierzyć elektrykowi z uprawnieniami, który ocenia: stan przewodów, puszek przyłączeniowych, tablicy rozdzielczej z zabezpieczeniami oraz sprawdzić działanie ochrony przeciwpożarowej. Jeśli stan izolacji przewodów nie jest zły wystarcza tym modernizacja niektórych części instalacji, jak wymiana tradycyjnych korków topikowych na zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe lub wymiana starych uszkodzonych gniazd i lepsza ich lokalizacja, tak, by nie trzeba było używać wielu przedłużaczy. Jednak zwiększenie ilości odbiorników wymaga zazwyczaj zainstalowania nowych obwodów, pamiętając, by urządzenia najbardziej prądożerne, jak kuchenka elektryczna, bojler, zmywarki, czy grzejniki akumulacyjne podłączone były do osobnych obwodów i wymiany rozdzielnicy.

Rozdzielnica domowa
czyli tablica rozdzielcza, to urządzenie na którym montuje się zabezpieczenia instalacji wewnętrznej. Zamiast tradycyjnych bezpieczników topikowych, zwanych korkami lub bezpieczników automatycznych stosuje się wyłączniki nadmiarowoprądowe o takich samych wymiarach zewnętrznych 17,5 mm. Zazwyczaj instalacje dzieli się na osobno zabezpieczane obwody: oświetleniowy, gniazd wtykowych, urządzeń o dużej mocy. Każdy z tych obwodów powinien mieć swoje osobne zabezpieczenie nadmiarowoprądowe, dbając o to, by poszczególne obwody zabezpieczone były wyłącznikami o odpowiednich parametrach (np. 10 A dla obwodów oświetleniowych, 16 A dla obwodów gniazd wtykowych), zaś całość powinna być zabezpieczona wyłącznikiem różnicowoprądowym. W przypadku zasilania domu lub mieszkania prądem trójfazowym należy dbać o równomierne obciążenie faz, np. unikać takich rozwiązań, że do jednej fazy podłączone są tylko urządzenia grzewcze, a do innej tylko oświetlenie.

Wszystkie te zabezpieczenia mają chronić użytkowników przed skutkami zwarcia, gwałtownymi skokami napięcia lub porażenia mieszkańców. Obok urządzeń zabezpieczających na listwie rozdzielnicy mogą być także zainstalowane urządzenia kontrolujące stan instalacji i nią sterujące, jak zegary sterujące urządzeniami grzewczymi, wyłączniki zmierzchowe sterujące oświetleniem zewnętrznym, a także styczniki załączające, np. urządzenia przeznaczone do użytkowania w czasie działania II taryfy lub wyłączniki pierwszeństwa gwarantujące wyłączanie niektórych urządzeń, podczas, gdy włączone są inne i w ten sposób zabezpieczające dany obwód przed przeciążeniem.
Montując nową rozdzielnicę warto przewidzieć pewien nadmiar miejsca umożliwiający w przyszłości rozbudowanie instalacji. Rozdzielnica powinna być zainstalowana w miejscu łatwo dostępnym, by można było szybko wyłączyć całą instalację, np. w razie pożaru mieszkania lub domu.
Wymieniając rozdzielnicę możemy być zmuszeni do demontażu licznika energii elektrycznej. O fakcie tym należy powiadomić zakład energetyczny, a po zakończeniu prac i ponownym zamontowaniu, znów zgłosić konieczność jego zaplombowania.

Wymiana przewodów.
Dobierając nowe przewody musimy określić przede wszystkim ich przekrój, który zależny jest od ich długości i przewidywanego obciążenia obwodu. Co prawda wyliczenia te można znaleźć w odpowiednich tabelach branżowych, ale zazwyczaj przyjmuje się, że przy przewodach miedzianych i natężeniu prądu nie większym niż 15 A przekrój przewodów powinien wynosić 1,5 mm2 (zazwyczaj w obwodach oświetleniowych), zaś przy prądzie do 19 A przekrój to 2,5 mm2 (w obwodach gniazdek wtykowych).
Zgodnie z obowiązującymi przepisami domową instalację elektryczną wykonujemy jako trzyprzewodową. By nie mieć kłopotów z późniejszym łączeniem przewodów stosuje się różne kolory izolacji dla każdego przewodu:
naszmajster.pl
  • przewody fazowe – czarny lub brązowy,
  • przewody neutralne (dawniej zwane zerowymi) – niebieski,
  • przewody ochronne (podłączamy je do bolców w gniazdkach i opraw lamp) – w żółto-zielone paski.


Wymieniając stare przewody na nowe możemy wykorzystać stare rurki podtynkowe lub kanały instalacyjne. Zazwyczaj wówczas wykorzystujemy stare przewody do wciągania nowych. Znacznie gorzej, gdy stara instalacja wykonana została przewodami podtynkowymi (tzw. DYT), gdyż wówczas trzeba praktycznie układać przewody na nowo w robionych w tynku nowych rowkach. Można też poprowadzić przewody po powierzchni tynku. By przewody nie rzucały się wówczas zbytnio w oczy, prowadzimy je przy podłodze, suficie lub przy ościeżnicach otworów drzwiowych lub okiennych. Przewody prowadzone bezpośrednio na tynku powinny być w izolacji podwójnej, a jeśli chcemy prowadzić przewody w izolacji pojedynczej, winny one być ułożone w specjalnych kanałach montażowych z PCV.

W miejscach rozgałęzień instalacji instalujemy puszki rozdzielcze, w których połączenia przewodów wykonujemy stosując zaciski śrubowe lub złączki samozaciskowe (w zależności od wyposażenia puszki). Otwory pod puszki, zazwyczaj głębsze niż rowki pod rurki najwygodniej wywiercić otwornicą do muru om średnicy dostosowanej do wielkości puszki (można oczywiście otwory kuć przecinakiem i młotkiem, ale zazwyczaj trwa to dłużej, a w szerokim otworze trudniej osadzić puszkę. Wykonując połączenia przewodów w puszkach (wykorzystując różne kolory ich izolacji), pamiętamy o pozostawieniu odpowiedniego (do 10 cm) zapasu każdego przewodu, by w wypadku upalenia się końcówki jednego przewodu można było podłączyć go na nowo, bez konieczności wymiany całego przewodu.

Montaż osprzętu
Gniazdka i wyłączniki (podtynkowe lub natynkowe) dostosowuje się do sposobu wykonania całej instalacji, choć obowiązuje zasada, że w pomieszczeniach mieszkalnych stosuje się osprzęt podtynkowy, w pomieszczeniach gospodarczych dopuszcza się osprzęt natynkowy. Zazwyczaj stosujemy osprzęt jednego producenta i o jednakowym wzornictwie. Obecnie modne jest też stosowanie kilku gniazd lub wyłączników obok siebie, w puszkach podwójnych, potrójnych, a nawet poczwórnych, połączonych jedną wspólną ramką. Obecnie w sprzedaży są gniazda mocowane w puszkach za pomocą wkrętów, a nie zaczepów bocznych, co chroni je bardziej przed wyrwaniem przy wyciąganiu wtyczki z gniazdka. W pomieszczeniach wilgotnych (łazienki, pralnie) stosujemy osprzęt hermetyczny. Jeszcze lepiej, gdy wyłącznik oświetlenia zastosujemy w ogóle na zewnątrz łazienki. Natomiast w zasięgu 60 cm od krawędzi wanny, brodzika nie należy instalować żadnych gniazd i wyłączników. Zakaz ten można ominąć, ale pod warunkiem, że zasilane one będą napięciem bezpiecznym (24 V) i dodatkowo zabezpieczone wyłącznikiem różnicowoprądowym.

Ilość gniazdek w pomieszczeniu powinna być dostosowana do potrzeb, tak, by nie trzeba było w przyszłości używać nadmiaru przedłużaczy, a więc w pokojach jedno gniazdko na 5 m2 powierzchni, ale w miejscu, gdzie ustawiony będzie sprzęt RTV warto zainstalować kilka gniazdek. W kuchni instalujemy pięć gniazdek z bolcem, w tym jedno 16-amperowe. W łazience trzy gniazdka z bolcem w tym jedno 16-amperowe. W przedpokoju norma mówi o jednym, gnieździe, ale w zależności od jego wielkości warto zastanowić się nad co najmniej drugim.

Wysokość zainstalowania gniazd, to:
  • w pokojach i w przedpokoju – 30 cm nad podłogą,
  • w kuchni – 150 cm nad podłogą,
  • w łazience – podobnie 140 – 150 cm nad podłogą, ale też 60 cm od brzegu wanny lub kabiny natryskowej.
Podłączając lampy pamiętamy, by obudowa każdej z nich podłączona była do przewodu ochronnego (żółto-zielonego).


autor: Adam Zyzman

Wasze komentarze ...

Brak komentarzy.

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz.

Powiązane branże: Elektryczne
Podobne: Instalacja elektryczna w łazience, Oświetlenie do salonu, Oświetlenie w kuchni, Oświetlenie klatki schodowej, Oświetlenie ledowe w domu
Słowa kluczowe: instalacje elektryczne, elektryk, schemat instalacji, pomiary elektryczne, instalacja elektryczna,